Aintnobite

화면이 아닌 두 눈으로

2026-10-05T11:32:46Z

화면이 아닌 두 눈으로 쇼를 보며, 지금 이 순간에 머물기를 권합니다. “여러분이 화면이 아닌 두 눈으로 쇼를 보며, 지금 이 순간에 머물기를 권합니다. 순간과 움직임, 그리고 옷이 여러분에게 말을 걸게 두세요. 디지털 기록으로만 남길 게 아니라 온 감각으로 느껴야 합니다.” 쇼 다음 날 여든셋이 된 디자이너가 프런트 로우에 올려둔 부탁이다. 요지의

에디 슬리먼이 떠난 뒤 브랜드에 남은 것들

2026-09-29T12:32:59Z

피에르파올로 피치올리가 발렌시아가를 맡은 지 1년 남짓 만에 떠난다는 보도가 떴다. 발렌시아가와 케링은 아직 말이 없는 걸 보면 일단 10월의 쇼가 끝나야 한다. 보도 내용에 따르면 쿠튀르 스타일의 제품들이 케링 CEO의 기대만큼 팔리지 않았고, 남성복 매출이 크게 줄어들었다는 이유로 발렌티노에서 25년을 보낸 사람을 1년, 그것도 고작 쇼 세 번 만에 내

행거에 걸려있는 브랜드가 어느 나라 브랜드인지 궁금한가

2026-09-12T03:48:52Z

종종 편집숍에서 옷을 볼 때면 직원들이 다가와 브랜드의 국적을 말해주곤 하는데, 소재나 핏을 안내하기 전 브랜드를 국적으로 먼저 소개한다. 아쉽게도 국적 말고 알려주는 건 거의 없긴 하지만, 그런데 어느 나라 브랜드인지 알게 되는 게 단순한 정보 이상의 가치가 있을까? 알면 달라 보이나? 그 말이 언제부터 옷을 소개하는 첫 멘트가 됐을까, 요즘도 여전히 효

스키니가 온다고? 입을 사람도 없는데 무슨수로..?

2026-09-05T02:26:06Z

올봄 파리, 일흔일곱 살의 전직 프랑스 보그 편집장이 셀린느 쇼에 가기 전 찍은 거울 셀카와 캡션은 평생 쓴 어떤 글보다 반응이 좋았다. 그 시즌 상위 스무 개 브랜드는 나이를 자랑처럼 내세워 40대 이상 모델을 런웨이에 올렸지만, 플러스 모델이 등장하던 예전과 다르게 체형의 다양성은 사라졌다. 그렇게 얼굴은 손대지 않은 쪽이 선택받았고 몸은 그래 보이진

도버 스트리트 마켓은 실수를 반복해야만 한다.

2026-08-28T09:15:48Z

하루종일 하는게 디깅이라, 자연스럽게 브랜드를 많이 알게 된다. 알만한건 다 알다보니 편집숍에 방문해도 처음 보는 브랜드는 지나치는 편이지만 도버 스트리트 마켓(도버)에선 그럴수가 없다. 처음 보는 브랜드가 도버에 있을땐 한번 더 보게 되는데, 왜 이 브랜드를 전개하게 됐을까, 어떤 부분에 매력과 가능성을 봤을까 하는 그런 마음으로 호기심이 생기곤한다. 이

취향이 분명하다면, 형태나 기능은 바꿀 수 있다.

2026-08-23T14:57:34Z

지난 6월 파리, 40도가 넘는 기온에 패딩을 입은 모델이 릭 오웬스 런웨이를 걸어나왔다. 과하게 부푼 자켓은 릭 오웬스이기에 납득이 가는 실루엣과 비주얼이라고 생각했는데 나중에 보니 아디다스와 협업하면서 제작한 등판에 팬을 켜면 옷이 서서히 부풀어 오르는 시원해지는 자켓이더라 팬이 달린 자켓은 컬렉션에서는 처음 보는 것 같은데, 이미 2000년대 초 일

자라는 무엇을 위해서 갈리아노를 이용하는가?

2026-08-18T21:15:51Z

지난 3월, 자라(Zara)가 존 갈리아노(John Galliano)와 2년짜리 크리에이티브 파트너십을 발표했다. 자라의 아카이브를 갈리아노가 시즌 형태로 재구성한다는 방식으로, 자라의 회장 마르타 오르테가(Marta Ortega)에게 직접 보고한다. 자라같은 상업 조직 특성상 디자인이나 컨셉 부분은 결재라인을 통해서 진행되는데 갈리아노는 그 위계를 따르지

존 갈리아노, 지방시에서 자라까지

2026-08-17T15:39:24Z

존 갈리아노(John Galliano)는 1960년 지브롤터에서 배관공 아버지와 플라멩코 교사 어머니 사이에서 태어났다. 세인트 마틴스 졸업 컬렉션을 런던의 편집숍 브라운스가 통째로 구매하면서 데뷔했고, 주머니에 단돈 10프랑을 들고 파리로 건너가 1995년 지방시(Givenchy)라는 프랑스 오트 쿠튀르 하우스를 이끈 첫 영국인이 됐다. 그 후 디올(Di

좋은것보다 더 나은것 - 삼전 레버리지와 포켓몬 카드 오리파.

2026-08-14T13:08:38Z

일본 여행 중 나는 포켓몬 센터를 꼭 한번은 방문한다. 어릴 때 즐겨보던 애니메이션의 향수에 작은 테마파크의 즐거움으로. 구매할 것처럼 방문하긴 해도, 마땅히 살게 없다. 닌텐도도 안 하고, 인형, 의류, 소품 등은 사실 쓸모가 없다고 생각하니 굳이? 라는 생각으로. 다만 이번에는 30주년 고라파덕 스티커를 왕창 샀다. 인당 5팩 한정이라는 포켓몬 카드와

디올을 이해한다면

2026-08-12T04:29:44Z

이미 알겠지만, 디올의 디자이너가 마리아 그라치아 치우리에서 조나단 앤더슨으로 바뀌고나서, 화려한 자수에 구매자의 이름을 새겨넣어주는 북 토트를 세계문학전집 디자인으로 바뀌었다. 화려함을 덜어냈고, 고객의 이름을 넣을 공간도 없앤대신 메시지는 명확해졌고 소비자들은 그 메시지를 받아들인것 처럼 보인다, 아마도. “독서의 즐거움에서 영감을 받은 북 커버 컬렉

BOF 편집숍 버전 미슐랭 공개

2026-08-08T08:36:35Z

이 달 초 BoF(business of fashion)에서 Independent retail이라는 주제로 4개의 기사를 발행했다. 독립적인 편집숍을 선별하고, 소개하는 누구나 관심이 갈만한 기사로, 혹시나 한국 편집숍도 있을까 하는 기대로 기사를 확인했지만, 역시나 한국의 편집숍은 하나도 실리지 못했다. 명품 소비량 세계 1위, 위상이 높아진다는 K-Fa

2011FW 지방시 맨즈 잘 될 줄 아무도 몰랐음.

2026-08-05T17:19:28Z

리카르도 티시 지방시 2011FW 컬렉션 스터디 2 · 리카르도 티시(Riccardo Tisci) 지방시(Givenchy) 2011FW 멘즈·우먼즈 2011년 1월 21일 파리, 이 컬렉션은 90분 늦게 시작했다. 그리고 정전이 났다. 지연과 정전으로 사람들을 짜증나게 만들고 난 후 시작된 이 컬렉션은 21세기 남성 스타일의 한 부분을 정의하는 컬렉션이 됐

마르지엘라는 명품인가요?

2026-08-03T17:26:45Z

압구정 갤러리아에는 명품관, 영어로는 Luxury Hall이라 적혀있다. 같은 건물이고 안에서 파는 옷도 같다. 물론 East &West를 나누는건 아니다. 명품(名品)은 사전에 "뛰어나거나 이름난 물건"이라고 적혀 있고, luxury의 뿌리인 라틴어 luxuria는 과잉, 방탕, 무절제라 해석된다. 심지어 17세기 이전까지는 이 단어에 음란하다는 뜻도 있

마틴 마르지엘라 1989SS 컬렉션

2026-08-02T14:46:37Z

컬렉션 스터디 1 · 마르탱 마르지엘라(Martin Margiela) 1989SS 고전을 읽어라, 고전이 좋다, 그 속에 답이 있다는 식의 영상들을 보면 고전이 좋구나, 정말 읽어야 하나 라는 생각은 들지만 막상 집에있는 책들을 보면 쉽게 손이 가지 않는다. 이미 읽지 않았어도 어렴풋이 아는 내용, 돈키호테처럼 너무나도 두꺼운 페이지 등 그냥 인사이트만

A Magazine, Martin Margiela

2026-07-29T18:10:22Z

편집자 서문 A Magazine은 벨기에 패션 잡지의 새 이름이다. 예전에는 제목에 알파벳 글자를 하나씩 넣어 장난을 쳤다. 아는 사람은 안다. 패션 디자이너가 직접 '큐레이션'한 호들, 즉 더크 반 산느(Dirk Van Saene)의 N°A, 베른하르트 빌헬름(Bernhard Willhelm)의 N°B, 후세인 샬라얀(Hussein Chalayan)의 N

누군가는 불편해 해야지, 그래야 뭐라도 바뀌지 않을까

2026-07-26T13:37:47Z

사람들을 무리로 모을 것, 사람을 사물처럼 쓸 것, 같은 것을 잔뜩 복제할 것, 그 전부를 하나의 압도적인 중심 둘레에 세울 것. 1975년 수전 손택이 파시즘의 미학을 정리한 목록이다. 여기서 단상 위의 사람만 지우고 다시 읽으면 발매날 아침의 대기줄, 같은 옷 수백 장, 화면 맨 위의 랭킹이 그대로 겹친다. 손택이 이걸 적은 건 나치가 망하고 30년이

한일전은 불가능하지, 일본은 1부 리그고 우린 아니니까

2026-07-23T19:21:44Z

반려동물이 자수를 긁다가 안쪽에서 다른 프린트가 나왔다. 52만 원짜리 후드 티셔츠였고, 앞판의 흰 꽃 자수 밑에 전시즌 50만 원대에 팔리던 야자수 프린트가 그대로 깔려 있었다. 뒷판은 무늬 없는 다른 티셔츠에서 떼어 붙인 것이었다. 회사 해명은 자원 낭비를 최소화하기 위한 재디자인이고, 탄소중립과 순환경제 정책에 부합하며, 제작 공정상 새 상품이라 고지

리서치: 일본 현대 패션의 두 갈래, 계보의 상속

2026-07-22T17:34:47Z

한 줄 요약 2015년 이후의 일본 신세대는 새로운 시작이 아니라 두 계보의 상속인들이다. 아메토라 계보의 자산(원단 인프라·감별 문화·셀렉트숍)은 매뉴팩처 트랙(아프레쎄·코모리·나이스네스)으로, 하이패션 계보의 자산(분카·아틀리에 도제·파리 공인)은 런웨이 트랙(TAAKK·소시오츠키·셋추)으로 각각 흘러들었다. 다만 상속인들은 유산의 문법(해체·아방가르드

리서치: 일본 하이패션, 파리의 계보와 한국

2026-07-22T09:02:57Z

한 줄 요약 아메카지 계보가 "잡지가 교과서를 만들고 가게가 학교가 되는" 저속 전승이었다면, 하이패션 계보는 "분카가 관문이 되고 아틀리에가 도장이 되는" 도제 전승이었다. 매개는 다르지만 구조는 같다. 학교 → 아틀리에 → 독립 → 파리, 그리고 파리에서 얻은 인정을 도쿄의 제도(CFD)로 역수입했다. 한국은 이 관문도 도장도 없이 개인이 각자 파리로

리서치: 아메토라, 일본의 계보와 한국

2026-07-22T08:21:44Z

한 줄 요약 아메토라가 그리는 일본의 계보는 "한 사람이 규칙을 쓰고, 잡지가 교과서를 만들고, 가게가 학교가 되는" 저속 전승 구조였고, 한국은 그 창이 닫힌 인터넷 시대에 커뮤니티와 플랫폼(랭킹)을 매개로 시장을 먼저 만들었다. 계보가 없다기보다, 계보의 매개가 다르다. 1. 아메토라 복원: 책이 그리는 일본의 계보 1-1. 연대기 전후(1945~1